La marca presentó Ostern 2026 como un nuevo capítulo de su campaña de Pascua, con una propuesta que toma esa tradición alemana y europea, pero la baja a un lenguaje más contemporáneo. La colección mantiene los códigos más reconocibles de la fecha, como el conejo y los huevitos, y los reordena en una gráfica más libre, con tonos terrenales y una imagen más unificada.

El resultado es una edición limitada de 20 productos, que mezcla continuidad y novedad. Entre los formatos que siguen en la colección están los huevos metálicos de 78 gramos a $8.290 y 160 gramos a $14.990, la cartera de huevitos de 135 y 148 gramos a $11.990, el saco de conejos de 215 gramos a $16.990 y la clásica caja huevo de 139 gramos a $13.990.

La novedad de este año es una caja de huevos rellenos y conejos macizos de 232 gramos a $19.990. La línea incluye además opciones tradicionales y versiones sin azúcar, siempre dentro de una campaña que busca sostener una estética común y reconocible.

“Creemos que la presentación, al igual que la sustentabilidad, son igual de importantes que la calidad del producto que ofrecemos. Somos conscientes de todo el proceso de fabricación y packaging con el fin de entregarles a todos nuestros clientes productos de alta calidad, larga duración y que son 100% reutilizables, como lo es esta edición temática Ostern”, dice María Jesús Palma, subgerente de Marketing de Varsovienne.

Ese énfasis en la forma no es casual. Si el huevo decorado terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más persistentes de la Pascua europea, fue justamente por su carga visual, ritual y estacional, una tradición que atravesó siglos antes de pasar al terreno del regalo y la confitería. Ostern 2026 recoge parte de esa historia, pero la convierte en vitrina, envoltorio y producto.

La marca asegura que ese criterio también cruza el resto del proceso, desde la selección de materias primas hasta la producción y el reciclaje del packaging. La idea, plantean, es que la colección no solo funcione como un gesto de temporada, sino también como una línea donde tradición, diseño y reutilización convivan sin perder identidad.

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Bajo ese concepto, la marca presenta una colección que combina recetas tradicionales, calidad de materias primas y una selección de sabores pensados para regalar y compartir en distintos momentos. La línea principal incluye cuatro productos de edición limitada: tres en versión tradicional y uno sin azúcar.

La Caja Corazones de 56 gramos incorpora un bombón de chocolate de leche con pistacho y dos bombones de chocolate rubio con praliné y sal, y está disponible a $6.990. En su versión sin azúcar, la misma caja incluye un bombón de chocolate de leche sin azúcar con pistacho y dos bombones de chocolate bitter sin azúcar rellenos de dulce de leche, manteniendo el mismo precio.

Para quienes buscan mayor variedad, la Caja Corazones de 172 gramos reúne seis sabores distintos, entre ellos un bombón de chocolate de leche con pistacho, y se ofrece a $15.990. En tanto, la Caja Corazones de 248 gramos, la más completa de la línea, presenta distintas combinaciones de bombones y rellenos pensados para compartir, con un precio de $22.990.

La propuesta se amplía con dos cajas adicionales. La Caja Bombones Sin Azúcar de 160 gramos, con 16 unidades y rellenos reconocibles, está orientada a quienes prefieren chocolates sin azúcar y cuesta $16.990. Por su parte, la Caja Bombones Premium de 290 gramos ofrece una selección más clásica y completa, disponible a $24.990.

“En Varsovienne creemos que Amor Sin Palabras conecta desde la emoción, invitando a compartir experiencias que se sienten más de lo que se explican. Es una propuesta pensada para celebrar vínculos en distintas formas, ya sea con la pareja, amigos, familia o con uno mismo”, señala María Jesús Palma, jefa de Marketing de Varsovienne.

La edición limitada Amor Sin Palabras ya está disponible en todas las tiendas Varsovienne, desde Iquique a Puerto Montt, y en el sitio web varsovienne.cl, con opciones de despacho express, programado y retiro en tienda.

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En barrios como Providencia, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura, cafeterías, barras de jugos y pequeños locales saludables comenzaron a sumar versiones de açaí a sus cartas. Algunos lo ofrecen como base de desayunos energéticos, otros como alternativa fresca a los postres tradicionales, y muchos lo usan como opción “de transición” entre la comida rápida y lo realmente nutritivo. La escena se repite: fruta fresca, granola, semillas, mantequillas de frutos secos y mezclas pensadas para quienes quieren algo más que un café con algo.

En ese contexto también llegan espacios nuevos dedicados a este tipo de consumo. Uno de ellos es Açaí Vibes, en pleno eje de oficinas y restaurantes de Isidora Goyenechea. Su carta gira en torno a bowls de açaí con alta proporción de pulpa, smoothies, paninis y snacks naturales, además de opciones veganas, sin gluten y sin lactosa, junto con alternativas más golosas para quienes buscan equilibrio y no prohibiciones.

En Santiago hay varios locales verificados que trabajan açaí de manera estable. Oakberry sirve bowls con bases de pulpa congelada y permite armar combinaciones con frutas, mantequillas y granola. Fiero ofrece versiones más compactas, pensadas para consumo rápido junto al café. Si Açaí, en Providencia, vende porciones grandes con toppings tradicionales. Y Al Pinsa, que se volvió uno de los puntos más visitados del último año, incorporó bowls de açaí a su menú junto a su línea de pizzas y preparaciones frías.

Más que una moda puntual, el boom del açaí habla de cómo está comiendo la ciudad: personas que quieren algo rápido, que se vea bien, que no caiga pesado y que encaje con una idea de bienestar más flexible. Un bowl puede funcionar como desayuno, almuerzo liviano o colación, y al mismo tiempo seguir siendo “posteable”.

Con el verano encima y las temperaturas subiendo, todo indica que el mapa de puntos morados seguirá creciendo: pequeños locales, cafeterías de barrio y nuevos proyectos que entienden que hoy comer sano también tiene que ser fácil, rico y visualmente atractivo.

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El Pan de Pascua de Varsovienne no solo es un ícono para sus clientes habituales, sino que también ha recibido reconocimiento externo. En 2024 obtuvo el tercer lugar en el concurso Sabores Navideños Nueva Alameda, organizado por la Corporación Regional de Desarrollo de Santiago. El certamen evaluó recetas de distintas marcas y pastelerías, destacando a Varsovienne por su preparación clásica y equilibrio de sabor.

Este 2025, el Pan de Pascua se integra a la colección Noël, que Varsovienne lanza cada diciembre con empaques temáticos, latas metálicas ilustradas y formatos de regalo pensados para la temporada. La línea incluye versiones tradicionales y sin azúcar, junto con otras propuestas de la campaña como almendras, bombones, calugas y un calendario de adviento renovado.

El enfoque de este año es reforzar la relación entre tradición y celebración, con el Pan de Pascua como el producto que resume la identidad navideña de Varsovienne: una receta histórica, un sabor reconocible y un hito que forma parte del paisaje gastronómico de diciembre en Chile.

La línea Noël suma opciones tradicionales de la temporada, como el Pan de Pascua Sin Azúcar ($16.990), el Pan de Pascua Tradicional ($14.990), las Latas Cascanuez ($8.290), cajas metálicas de alfajores ($16.990), el Calendario de Adviento ($25.990), la Caja Metálica Redonda ($26.990) y la Lata Musical de Calugas ($22.990).

La propuesta de este año busca reforzar el vínculo entre Navidad y tradición, situando al Pan de Azúcar como el símbolo que resume la historia de Varsovienne: técnica, diseño y un sabor que ha sido validado por expertos internacionales. La colección Noël 2025 ya está disponible en tiendas y en www.varsovienne.cl.

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La selección incluye productos como la Melena de León, un hongo funcional conocido por su capacidad para estimular la memoria, la concentración y la neurogénesis. También destaca el Cordyceps, tradicionalmente utilizado en la medicina oriental para aumentar la energía, la resistencia física y la vitalidad. Ambos forman parte de una tendencia creciente que incorpora ingredientes de origen fúngico con respaldo científico y un fuerte arraigo en la sabiduría ancestral.

Otro de los desarrollos es el Fungi Complex, una fórmula que combina distintos extractos de hongos con beneficios inmunológicos, diseñada para quienes buscan una protección diaria de origen natural. A eso se suman sus gomitas multivitamínicas, una alternativa práctica y sabrosa para acompañar rutinas exigentes, sin caer en productos sintéticos ni fórmulas invasivas.

NewPharma ha logrado consolidarse en el ecosistema wellness local con más de 40 puntos de venta y una presencia digital activa. Todos sus productos cuentan con certificación sanitaria chilena y el respaldo del sello Marca Chile, lo que refuerza su apuesta por la producción nacional consciente, basada en ingredientes vegetales y con enfoque preventivo.

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La idea no salió de la nada. François Pla, dueño de Citadelle, se inspiró en un clásico gringo: el lobster roll, un sánguche que lleva langosta con mayonesa, dentro de un pan alargado con toques dulces. “Nos gustaba el principio del lobster roll, pero no queríamos hacer algo lejano ni elitista. En Chile la langosta es demasiado premium, así que lo llevamos al camarón, que sigue teniendo ese sabor intenso, pero más transversal”, cuenta.

La estructura también juega con esa doble referencia: el pan tipo hot dog viene relleno con camarones salteados, un toque de cacho de cabra que recuerda al pil pil, y una base de coleslaw que varía según la temporada. “No usamos el coleslaw clásico gringo. El nuestro tiene más textura, más frescura, más verduritas crocantes. En invierno lo cambiamos por una mezcla de puerro, zanahoria y crema de coco. Y el camarón va al pil pil de verdad”, dice Pla.

Todo está pensado para que parezca nuevo, pero suena conocido. “A nosotros nos gusta trabajar con platos que estén en el inconsciente colectivo. El completo está tatuado en la memoria chilena, así que partir desde ahí nos daba un marco. Pero queríamos moverlo un poco sin perderlo. Si le preguntás a alguien si le gusta el completo, te va a decir que sí. Entonces, ¿qué pasa si le ponís camarón, alioli y verduras de estación, pero sigue siendo un completo en el fondo?”, explica.

Y hay un detalle que pocos notan, pero hace toda la diferencia: la temperatura. “La versión de invierno es tibia, reconfortante. La de verano es fresca, con el crunch de la verdura al dente. Son cosas chicas, pero ayudan a que se sienta vivo”, dice.

Así es el local

Esa lógica de reinterpretar lo clásico sin alejarlo demasiado es justamente el sello de Citadelle. Desde su apertura en Avenida Tobalaba 1199, a pasos del Metro Colón, el restaurante (fundado por François Pla y Jean Paul Latournerie) ha apostado por tomar los platos más populares del recetario chileno y darles una segunda vuelta. Pero sin disfrazarlos ni empujar la rareza: aquí todo suena conocido, aunque llegue de otra manera. La carta habla de esa intención con platos como la Chorrillana Burguiñona (papas fritas caseras con carne al vino tinto y huevos fritos), o la Palta Regia, que lleva camarones, salsa holandesa y garrapiñado de almendras. “No queremos hacer cocina difícil. Lo nuestro es reinterpretar desde lo sabroso, no desde el concepto”, dicen.

El camarónpleto, entonces, no es una excepción, sino un ejemplo claro de esa filosofía. Forma parte de una carta que también reinterpreta la coctelería chilena (como el pichuncho, la piscola, la sangría o el sour) con un giro preciso pero respetuoso, y que se sirve en un espacio relajado que abre todos los días hasta las dos de la mañana. “Nuestra visión siempre fue crear un lugar donde uno pudiera reconocer lo que está comiendo, pero con una vuelta que sorprendiera. Que fuera sabroso, entretenido y chileno. Eso es lo que hemos buscado este año y la respuesta ha sido increíble”, dice Pla.

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Valerio ya había logrado popularizar la comida peruana en formato tenedor libre. Pero en Son Perú hizo lo contrario. Cambió el volumen por precisión. En vez de filas frente al ceviche, hay mozos que te traen siete tiempos a la mesa, cada uno con relato, montaje y maridaje. La idea, dice, es ofrecer una experiencia para quienes no quieren repetir lo de siempre. Y en eso no falla.

El menú de junio: entre el ají de gallina y el Chardonnay

Este mes, hay dos alternativas de menú: La Mesa del Chef ($29.900) y Locuras de Valerio ($49.900, con maridaje). Ambos parten con tres entradas que funcionan como una introducción de autor: un ceviche de locos y champiñones en leche de tigre con puré de camote, salmón en salsa de mango acevichada, y una esfera crujiente de cangrejo con crema de queso. Después llega un sorbete que limpia el paladar antes de los fondos.

Los fondos cambian el ritmo. En la versión clásica hay pachamanca, quenelle de mariscos y lengua de res con pasta casera. En la versión maridada, cada uno de estos platos viene acompañado con vino, cócteles artesanales o incluso emoliente, servido como mocktail herbal.

El cierre, para ambas versiones, es un postre clásico elevado: isla flotante con salsa butterscotch y almendras garrapiñadas.

 

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Gourmet, pero con calle

Son Perú tiene algo que muchos restaurantes de alta gama olvidan: calor humano. Hay 27 personas trabajando en el equipo, y se nota. La cocina es pulcra, sí, pero también hay sazón, orgullo y nervio. Cada plato va ligado a un relato cultural, contado al momento de servirlo. No es una clase de historia, pero sí un viaje.

Y aunque hay técnica, reducción y montaje de escuela, todo parte desde los sabores del Perú profundo. De hecho, uno de los platos más comentados del menú anterior fue el “Son de Altura”, una quinoa risotada con camarones salteados, parmesano crocante y un aderezo tan intenso como familiar. Como si tu tía lo hubiera hecho, pero con pinzas y pincho.

Dónde ir
Son Perú, está en Av. Salvador Izquierdo 1800, La Reina. Atiende de lunes a jueves de 12:30 a 23:00 hrs, viernes y sábado hasta medianoche, y domingo hasta las 21:00. No es buffet, no es carta: es degustación. Y cambia todos los meses.

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Aunque se trata de un electrodoméstico de nicho, lo que explica su éxito es simple: precio bajo, rendimiento alto y un diseño que apunta a lo práctico. La Essetta no solo incluye visor de vidrio templado y controles de temperatura para la parte superior e inferior, sino que también viene con dos piedras refractarias, espátulas de madera, luz piloto y temporizador. En otras palabras, no es solo una caja caliente: es una mini pizzería de sobremesa.

Según el sitio oficial, el horno alcanza los 400 °C y es capaz de dejar una pizza lista en menos de 6 minutos. Clientes que lo compraron durante el Cyber aseguran que “es ideal para preparar masas delgadas” y que “la cocción es pareja, incluso mejor que en un horno tradicional”.

El precio fue, sin duda, el gancho. Por menos de $55 mil, menos de lo que cuesta una comida para dos en un restaurante de cadena, muchos vieron la oportunidad de replicar en casa lo que hasta ahora era privilegio de locales gourmet o food trucks. Además, la posibilidad de pagar en 9 cuotas sin interés ayudó a que el modelo se agotara rápidamente.

En comparación, los hornos de pizza eléctricos de otras marcas (como Vesubio, Ecobeck o incluso algunos modelos importados disponibles por Mercado Libre), no bajan de los $120.000 y, en muchos casos, no incluye accesorios ni alcanzan la misma temperatura. Algunos hornos industriales, como los de la marca Weg, tampoco tienen versiones domésticas en el mercado chileno. En ese sentido, la Essetta juega sola en su rango: compacta, funcional y, sobre todo, accesible.

Sólo queda una disponible aquí: https://cheflab.cl/products/horno-para-pizza-electrico-con-visor-essetta

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A lo largo de su historia, Burger King ha ofrecido decenas de líneas de juguetes inspirados en películas, series y personajes icónicos: desde Pokémon, Shrek y Bob Esponja, hasta superhéroes y sagas clásicas como Star Wars. Estas miniaturas no solo han acompañado el menú infantil, sino que han cultivado un fenómeno coleccionista que cruza generaciones.

La nueva entrega, protagonizada por Chimuelo y sus amigos, se estrena el próximo 12 de junio en Chile, y llega con una línea de juguetes exclusivos que promete convertirse en un nuevo hito para quienes crecieron con la saga y para quienes la están descubriendo por primera vez. Cada figura está diseñada con detalles que evocan el mundo fantástico de Berk y busca seguir entregando momentos memorables a quienes visiten los locales de Burger King.

Además del menú, la experiencia se extiende al ambiente: los locales contarán con decoración temática, gigantografías y espacios para fotografías.

“Estamos orgullosos de poder comunicar esta nueva campaña a nuestros seguidores y a todas las familias que visitan nuestros locales diariamente. Esta es una nueva propuesta que cumple con el propósito de seguir entregando experiencias, innovación y alegrías a los más pequeños, reforzando nuestro compromiso de ofrecer alimentos libres de ingredientes artificiales”, comentó Fernando Mayoral, gerente de Marketing de Burger King Argentina y Chile.

El menú King Jr. mantiene su compromiso con la calidad, al estar preparado con carne 100% de vacuno cocinada a la parrilla, sin conservantes, colorantes ni saborizantes artificiales. Las figuras estarán disponibles por tiempo limitado, y para muchos, será también una oportunidad para reconectar con esa costumbre que marcó tantas infancias: coleccionar un dragón a la vez.

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“Obviamente que se intenta comer todos los platos, pero la verdad es que hay algunos que las preparaciones son tan malas o no cumplen con las expectativas, que no pueden ser comidos enteros, como cualquier comensal que va a un restaurante”, explica. Y agrega que, más allá del gusto, hay un factor práctico que no se puede ignorar: “Hay días que grabo hasta cinco o siete locales diarios y me mataría si comiera todo, entonces trato de comer al desayuno, al almuerzo y a la cena, pero los locales que van entre medio quizás se dejan un poco, se puede llevar o simplemente dejar parte del plato”.

Su rutina diaria está lejos de lo que algunos imaginan al verlo frente a una hamburguesa o un plato de ramen. “Sí, por supuesto, son súper agotadores. Y aquí yo me levanto a las cinco de la mañana para poder escribir los guiones y dejarle a los editores listos el contenido que va a salir durante el día”, cuenta. Luego, a eso de las diez, comienza el recorrido por distintos locales. “Y claro, cuando se graban cinco, ya en la noche llegas a dormir diez, diez y media. Llega a descansar, a estar un poco con la familia y en la mañana vuelta de nuevo a las cinco de la mañana a despertarse para hacer los guiones del día siguiente”.

Para quienes creen que su trabajo se resume en comer, lanza una aclaración con tono de advertencia: “Quizá en redes sociales se muestra algo muy fácil. Ahí el guatón va solamente a comer, pero hay un trabajo muy arduo detrás”.

Y aunque todo gira en torno a la comida, no deja de estar atento a su salud. O al menos lo intenta. “La verdad es que no me he hecho chequeo últimamente, tengo que hacérmelo muy pronto”, reconoce. “Pero no he tenido ningún problema malo, la verdad es que no he engordado más que seis kilos en un año, así que no creo que haya ningún problema de base o alguna enfermedad crónica”.

¿Alguna maña para comer?
“Si conozco el sabor, sé cómo se prepara, pero no puede gustarme realmente el sushi. No lo aguanto, la verdad es que encuentro que es uno de los peores inventos que pudo haber llegado. Y me molesta harto también que tenga, como un estatus, una moda. Bueno, en algún momento la tuvo, aunque ahora ya no. Pero no hay caso con el sushi”.

¿La peor comida que ha probado?
“Más que decirte un local o un plato, son todas las comidas congeladas que te las cobran a precio exorbitante. Y productos que valen seis mil pesos los dos kilos y medio, como las papas congeladas, que te los vendan a seis mil, siete mil pesos los 100 gramos. Más que plato malo, me parece un insulto”.

Lo primero es que mucha gente lo ve como una nueva versión del crítico gastronómico. ¿Te sientes así?
“Más que un crítico gastronómico, yo me siento un cliente más y un cliente sincero y que se atreve a decir las cosas porque tengo la plataforma para poder hacerlo. Muchas veces hemos asistido a un restaurante y hemos tenido malas experiencias, pero por miedo, por vergüenza, no lo decimos. Entonces, más que un crítico gastronómico, me considero un rostro viable para poder hacer estas quejas. Quizás un canal de comunicación para poder realizar este tipo de descargos. Pero crítico no, porque la verdad que los estudios no los tengo, solamente tengo estudios de marketing, publicidad y relaciones públicas”.

Es que en el reportaje de The Clinic que le hicieron me llamó la atención que de alguna manera se le cuestiona mucho su labor, como desde la vieja escuela de críticos gastronómicos.
“La verdad es que confundieron mi lado político. Yo amo ese diario, les tengo mucho cariño, pero claro, quisieron enfocar algo polémico, quisieron hacer una copia de un reportaje que se hizo en España de lo mismo, usando a otros personajes que obviamente no tienen el trabajo que hay detrás de Otakin, y no les resultó, la verdad, porque la gente tiene tanto cariño y hay una comunidad tan potente y tan grande, que no les resultó hacer ese tipo de contenido a ellos. Su funa, digamos, o sus malos comentarios comparándome con un crítico gastronómico y no viendo la realidad del contenido, que es un cliente normal, fue solamente chaqueteo”.

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